Jongens, ik wilde het vragen omdat het wat werk kost en ik al informatie op het Britse forum plaats. Willen jullie dat ik een gedetailleerd verslag plaats van het verwijderen en vervangen van een F1-koppeling? Ik zal ook de druklager en de F1-sensormagneet behandelen. Ik wil het alleen niet doen als mensen niet geïnteresseerd zijn. Ik weet dat de meesten hun auto's wegbrengen.
Craig
Zeker geïnteresseerd. Het zal een goede plek zijn om in de toekomst te gebruiken en naar te verwijzen.
Verwijdering van het druklager
Oké, dus ik weet dat ik de verwijdering van de versnellingsbak en de verwijdering van de koppelbuis vrij snel heb overgeslagen. Laten we het nu vertragen tot de onderdelen die mensen moeten weten.
Ik denk dat het vooral een aantal van de jongens kan helpen die de sterbeugel aan de achterkant van de belhuizing niet hebben. Laat me daarmee beginnen, zodat jullie weten waar ik het over heb. Dus de sterbeugel zit achter het uitdruklager in de nieuwere GS-auto's..... hier is een foto uit de servicemanual die het laat zien:
![Image]()
De pijlen wijzen naar de sterbeugel. Nou, als je een nieuwere Mas. hebt, is dat geweldig, want dan is het gemakkelijker voor je om het druklager te verwijderen, je hoeft alleen maar die bouten op de sterbeugel los te draaien en je druklager komt eruit nadat je de hydraulische leidingen en de sensorbedrading hebt verzorgd, zo niet en de jouwe is zoals de mijne, hier zijn een paar tips:
Hier is een foto van hoe de mijne eruit ziet:
![Image]()
Je gaat beginnen met het losdraaien van de verbindingen, de servicemanual heeft hier niet de beste foto's voor, dus ik dacht dat ik ze hier zou toevoegen:
![Image]()
Dat is een 13 mm sleutel, je kunt ze uit de weg duwen of doen wat ik heb gedaan en ze gewoon helemaal uit de weg halen om de hydraulische leidingen niet te vervormen door ze uit de gaten te buigen:
![Image]()
Vervolgens moet je de F1-sensordraadbevestigingen/clips verwijderen.....het is 10 mm, een dopsleutel of een korte sleutel:
![Image]()
Je hebt twee zeskantbouten achter het druklager die eruit moeten en je moet ook de borgbouten van het druklager verwijderen. De zeskantbout en de borgbout waar ik het over heb, zijn op de foto met gele verf gemarkeerd, let nog niet op de inbusschroef. Er zijn er nog twee aan de andere kant van het druklager. Beide zijn 13 mm.
![Image]()
![Image]()
![Image]()
Nu vraag je je misschien af: "Waarom gebruik je niet gewoon een inbussleutel of zeskantkop en verwijder je de basis en komt alles er samen uit?" Goede vraag, de reden dat ze voor het sterbeugelontwerp kozen, was volgens mij zodat je dit kunt doen en nadat het eruit is, de druklagerpennen kunt verwijderen. Zoals het er nu voorstaat, kun je dat met dit ontwerp niet doen. Kijk naar de laatste foto hierboven en je zult zien dat de basis iets geklokt is op de bovenkant van de inbusschroef aan de rechterkant van de foto, waardoor je hem niet kunt verwijderen of zelfs maar kunt losdraaien totdat je alles uit elkaar haalt en hem terug uit het gat klokt. Het is niet alleen die ene, er is nog een inbusschroef aan de tegenoverliggende kant die er identiek aan is, met de basis eroverheen geklokt. Dus nadat je de borgbouten en de zeskantbouten hebt losgedraaid, klok je de basis terug weg van de inbusschroefgaten, gebruik je een 5 mm inbussleutel en draai je ze allemaal los. Als je je afvraagt wat het vasthoudt voordat je die inbusschroeven losdraait, is het de F1-sensormagneet en -pen die hier in een zijaanzicht wordt getoond:
![Image]()
De foto hierboven toont de pen/magneet die van het druklager naar beneden komt in de basis van de F1-sensor. Daarnaast zie je de veren nog steeds op hun plaats. Je moet de 5 mm inbusschroeven eruit halen die hem op de druklagerbasis houden EN de sensor ZO BEVESTIGD LATEN:
![Image]()
De pen/magneet glijdt maar op één manier in de basisplaat en je kunt hem niet desoriënteren:
![Image]()
![Image]()
Let op de verstelling van de platkopschroef die naar de voorkant van het druklager op de magneet wijst.....je wilt er zeker van zijn dat deze bij het verwijderen van de pen en het eraf halen in dezelfde richting wijst op het nieuwe druklager.....dit is erg belangrijk als je het verkeerd doet, zal het de sensor verstoren......
![Image]()
Hier bevindt zich de metalen deuvelpen. Je moet deze eruit persen, je kunt hem ook plat vijlen indien nodig en een hamer en metalen deuvel of een kleine boor gebruiken om hem eruit te slaan (plaats de kant die in de boorkop gaat naar de metalen deuvelpen, plaats de scherpe kant waarmee je boort niet in de pen, anders zet je de pen uit waardoor hij in het metaal bijt. Nee, je zult die bit niet meer gebruiken om mee te boren, maar het zal prima werken als je geen pers of een metalen deuvel van dezelfde grootte hebt om hem met een hamer uit te slaan.) Wees voorzichtig om niet zo te hameren dat de F1-pen en de magneet buigen.
![Image]()
Nadat je de deuvelpen hebt verwijderd, gebruik je een ringsleutel of een geschikte sleutel en draai je de magneet 180 graden en hij komt er meteen uit.
![Image]()
Je moet een nieuwe deuvelpen gebruiken wanneer je hem op het nieuwe druklager installeert.......De servicemanual had slechte diagrammen van hoe je de magneet en de pen moet verwijderen, dus dit zou sommige jongens hier moeten helpen......Onthoud dat de platkopschroef naar voren wijst! Dat is het voor nu, ik heb mijn F1-sensor niet, hij is onderweg, dus ik zal hem nog niet in elkaar zetten. Ik zou ook aanraden dat jullie het druklager van Hill Engineering gebruiken en niet het OEM-lager, ze hebben de neiging om soms te falen.
Oké, dus ik weet dat ik de verwijdering van de versnellingsbak en de verwijdering van de koppelbuis vrij snel heb overgeslagen. Laten we het nu vertragen tot de onderdelen die mensen moeten weten.
Ik denk dat het vooral een aantal van de jongens kan helpen die de sterbeugel aan de achterkant van de belhuizing niet hebben. Laat me daarmee beginnen, zodat jullie weten waar ik het over heb. Dus de sterbeugel zit achter het uitdruklager in de nieuwere GS-auto's..... hier is een foto uit de servicemanual die het laat zien:
De pijlen wijzen naar de sterbeugel. Nou, als je een nieuwere Mas. hebt, is dat geweldig, want dan is het gemakkelijker voor je om het druklager te verwijderen, je hoeft alleen maar die bouten op de sterbeugel los te draaien en je druklager komt eruit nadat je de hydraulische leidingen en de sensorbedrading hebt verzorgd, zo niet en de jouwe is zoals de mijne, hier zijn een paar tips:
Hier is een foto van hoe de mijne eruit ziet:
Je gaat beginnen met het losdraaien van de verbindingen, de servicemanual heeft hier niet de beste foto's voor, dus ik dacht dat ik ze hier zou toevoegen:
Dat is een 13 mm sleutel, je kunt ze uit de weg duwen of doen wat ik heb gedaan en ze gewoon helemaal uit de weg halen om de hydraulische leidingen niet te vervormen door ze uit de gaten te buigen:
Vervolgens moet je de F1-sensordraadbevestigingen/clips verwijderen.....het is 10 mm, een dopsleutel of een korte sleutel:
Je hebt twee zeskantbouten achter het druklager die eruit moeten en je moet ook de borgbouten van het druklager verwijderen. De zeskantbout en de borgbout waar ik het over heb, zijn op de foto met gele verf gemarkeerd, let nog niet op de inbusschroef. Er zijn er nog twee aan de andere kant van het druklager. Beide zijn 13 mm.
Nu vraag je je misschien af: "Waarom gebruik je niet gewoon een inbussleutel of zeskantkop en verwijder je de basis en komt alles er samen uit?" Goede vraag, de reden dat ze voor het sterbeugelontwerp kozen, was volgens mij zodat je dit kunt doen en nadat het eruit is, de druklagerpennen kunt verwijderen. Zoals het er nu voorstaat, kun je dat met dit ontwerp niet doen. Kijk naar de laatste foto hierboven en je zult zien dat de basis iets geklokt is op de bovenkant van de inbusschroef aan de rechterkant van de foto, waardoor je hem niet kunt verwijderen of zelfs maar kunt losdraaien totdat je alles uit elkaar haalt en hem terug uit het gat klokt. Het is niet alleen die ene, er is nog een inbusschroef aan de tegenoverliggende kant die er identiek aan is, met de basis eroverheen geklokt. Dus nadat je de borgbouten en de zeskantbouten hebt losgedraaid, klok je de basis terug weg van de inbusschroefgaten, gebruik je een 5 mm inbussleutel en draai je ze allemaal los. Als je je afvraagt wat het vasthoudt voordat je die inbusschroeven losdraait, is het de F1-sensormagneet en -pen die hier in een zijaanzicht wordt getoond:
De foto hierboven toont de pen/magneet die van het druklager naar beneden komt in de basis van de F1-sensor. Daarnaast zie je de veren nog steeds op hun plaats. Je moet de 5 mm inbusschroeven eruit halen die hem op de druklagerbasis houden EN de sensor ZO BEVESTIGD LATEN:
De pen/magneet glijdt maar op één manier in de basisplaat en je kunt hem niet desoriënteren:
Let op de verstelling van de platkopschroef die naar de voorkant van het druklager op de magneet wijst.....je wilt er zeker van zijn dat deze bij het verwijderen van de pen en het eraf halen in dezelfde richting wijst op het nieuwe druklager.....dit is erg belangrijk als je het verkeerd doet, zal het de sensor verstoren......
Hier bevindt zich de metalen deuvelpen. Je moet deze eruit persen, je kunt hem ook plat vijlen indien nodig en een hamer en metalen deuvel of een kleine boor gebruiken om hem eruit te slaan (plaats de kant die in de boorkop gaat naar de metalen deuvelpen, plaats de scherpe kant waarmee je boort niet in de pen, anders zet je de pen uit waardoor hij in het metaal bijt. Nee, je zult die bit niet meer gebruiken om mee te boren, maar het zal prima werken als je geen pers of een metalen deuvel van dezelfde grootte hebt om hem met een hamer uit te slaan.) Wees voorzichtig om niet zo te hameren dat de F1-pen en de magneet buigen.
Nadat je de deuvelpen hebt verwijderd, gebruik je een ringsleutel of een geschikte sleutel en draai je de magneet 180 graden en hij komt er meteen uit.
Je moet een nieuwe deuvelpen gebruiken wanneer je hem op het nieuwe druklager installeert.......De servicemanual had slechte diagrammen van hoe je de magneet en de pen moet verwijderen, dus dit zou sommige jongens hier moeten helpen......Onthoud dat de platkopschroef naar voren wijst! Dat is het voor nu, ik heb mijn F1-sensor niet, hij is onderweg, dus ik zal hem nog niet in elkaar zetten. Ik zou ook aanraden dat jullie het druklager van Hill Engineering gebruiken en niet het OEM-lager, ze hebben de neiging om soms te falen.
Verwijdering van de koppelingsplaat
Laten we verdergaan met het verwijderen van de koppelingsplaat, want ik ben er vandaag net mee klaar... Dave, ik heb iets dat je wilt zien. Iedereen moet even reageren als je zowel de drukgroep als het vliegwiel ziet. De techneuten zullen het meteen opmerken.........
Hieronder de koppelingsplaat:
![Image]()
Er zijn drie sets van drie inbusbouten die de drukgroep/koppelingsplaat aan het vliegwiel bevestigen. Nummer ze mentaal, en dan ga je "2", "5" en "8" bij de bijbehorende inbusbouten zetten, zoals ik doe op de foto hieronder. Deze nummers staan allemaal in het midden van de groepen van drie. De foto hierboven toont alle inbusbouten in de drukgroep, de foto hieronder toont ook dat je alle andere inbusbouten gaat verwijderen, behalve degene die je in het midden hebt gemarkeerd. Daar is een heel specifieke reden voor, die we zo meteen zullen bespreken, maar laat me eerst iets heel specifieks over de markeringen toelichten:
![Image]()
Je zult een rechte gele/rode lijn zien op de foto hierboven, rechts naast het nummer "2". Dat is een fabrieksgele markering die ik met een rode stift heb overgetrokken. Het is er om de monteur te laten zien, hoewel de koppeling in de fabriek gebalanceerd was [let op de 7 glanzende boormarkeringen links van nummer "5" op de foto hierboven, die werden gebruikt om de koppelingsplaat te balanceren], het deel van de koppeling dat het meest uit balans is.
De markering op de drukgroep staat 180 graden verwijderd van een tegenmarkering op de vliegwieltanden, die hieronder wordt getoond. Ik heb de markeringen met een rode verfmarker overgetrokken.
![Image]()
![Image]()
Nu, ik heb ze alleen overgetrokken om er zeker van te zijn dat ik wist waar ze zaten, mocht ik iets nodig hebben of opnieuw kunnen gebruiken... dat gaat voor mij niet lukken. Maar je zult ook identieke markeringen hebben op je nieuwe vliegwiel en koppelingsplaat. Ze zullen altijd 180 graden van elkaar af staan. De wetenschap is dat je deze het dichtst bij elkaar in balans brengt door ze tegenover elkaar te plaatsen. Maak je geen zorgen, ik weet dat iemand het balanceren van de koppeling ter sprake zal brengen en we zullen dat en de redenen waarom ik het niet nodig acht, bespreken. Maak je geen zorgen, Mas. Enthousiasteling, deze discussie moet plaatsvinden om je eigen werk te kunnen doen. Ik zal het hieronder in een aparte posting toevoegen. Voorlopig gaan we terug naar de nummers 2-5-8...
Dus je hebt alleen de drie bouten over, toch? Let op het koppelingsuitlijngereedschap dat al is ingesteld voor verwijdering hierboven.
Er is een reden waarom je deze drie voor het laatst hebt bewaard... het komt omdat, wanneer ze de koppeling op de auto balanceren (als ze dat doen... je kunt het opzoeken in de servicehandleiding).......dit zijn de inbusbouten waar de contragewichten op komen.
Hier is een interessant punt. Dit is een fabriekskoppeling op een 02' Maserati Spyder, hij had oorspronkelijk de enkele schijfkoppeling, hij werd teruggeroepen en een dubbele schijfkoppeling werd door de dealer geplaatst. Toen ik de bouten verwijderde die contragewichten zouden moeten hebben, had hij er geen. Nogmaals, we zullen hieronder in een aparte posting over praten, laat me teruggaan naar de koppelingsplaat.........
Wees nu voorzichtig als je daadwerkelijk contragewichten op de koppelingsplaat op deze bouten hebt, om ze te MARKEREN op het bijbehorende gat/de bijbehorende positie op de koppelingsplaat. Op deze manier kun je ze, als je iets opnieuw wilt gebruiken of de koppeling niet hoeft te vervangen, terugplaatsen waar ze horen. Ik gebruik ziplockzakjes als ik dingen uit elkaar haal en markeer op het zakje met een permanente marker.
Hier is je koppelingsplaat......
![Image]()
Als je nu je koppelingsplaat uit elkaar wilt halen en de schijven van de drukgroep wilt verwijderen, zijn er 3 8 mm bouten om dit op de koppelingsplaat te doen. Het zijn de enige die overblijven, je zult ze gemakkelijk kunnen zien. ....Hier is er een hieronder op de foto, ze gaan helemaal door de koppelingsplaat ....
![Image]()
Nadat ik de koppelingsplaten eruit had gehaald, wilde ik metingen verrichten aan de schijfmaten en controleren hoe ver ze versleten zijn... Larry, je hebt hier ook naar gevraagd... De schijf die 5,37 mm had, leek extreem dicht bij de klinknagel te zitten... Larry, ik denk dat de 4,5 mm dichter bij 5 mm zou kunnen liggen voor volledig versleten frictieschijven.
![Image]()
![Image]()
Dus ik heb het beste voor het laatst bewaard.......... Dave, hier heb je het, kijk of je het kunt zien.....Zo zagen het vliegwiel en de binnenkant van de drukgroep eruit (je moet de koppelingsplaten verwijderen om het binnenste deel van de drukgroep te controleren)......
Vliegwiel:
![Image]()
Binnenkant drukgroep:
![Image]()
Laten we verdergaan met het verwijderen van de koppelingsplaat, want ik ben er vandaag net mee klaar... Dave, ik heb iets dat je wilt zien. Iedereen moet even reageren als je zowel de drukgroep als het vliegwiel ziet. De techneuten zullen het meteen opmerken.........
Hieronder de koppelingsplaat:
Er zijn drie sets van drie inbusbouten die de drukgroep/koppelingsplaat aan het vliegwiel bevestigen. Nummer ze mentaal, en dan ga je "2", "5" en "8" bij de bijbehorende inbusbouten zetten, zoals ik doe op de foto hieronder. Deze nummers staan allemaal in het midden van de groepen van drie. De foto hierboven toont alle inbusbouten in de drukgroep, de foto hieronder toont ook dat je alle andere inbusbouten gaat verwijderen, behalve degene die je in het midden hebt gemarkeerd. Daar is een heel specifieke reden voor, die we zo meteen zullen bespreken, maar laat me eerst iets heel specifieks over de markeringen toelichten:
Je zult een rechte gele/rode lijn zien op de foto hierboven, rechts naast het nummer "2". Dat is een fabrieksgele markering die ik met een rode stift heb overgetrokken. Het is er om de monteur te laten zien, hoewel de koppeling in de fabriek gebalanceerd was [let op de 7 glanzende boormarkeringen links van nummer "5" op de foto hierboven, die werden gebruikt om de koppelingsplaat te balanceren], het deel van de koppeling dat het meest uit balans is.
De markering op de drukgroep staat 180 graden verwijderd van een tegenmarkering op de vliegwieltanden, die hieronder wordt getoond. Ik heb de markeringen met een rode verfmarker overgetrokken.
Nu, ik heb ze alleen overgetrokken om er zeker van te zijn dat ik wist waar ze zaten, mocht ik iets nodig hebben of opnieuw kunnen gebruiken... dat gaat voor mij niet lukken. Maar je zult ook identieke markeringen hebben op je nieuwe vliegwiel en koppelingsplaat. Ze zullen altijd 180 graden van elkaar af staan. De wetenschap is dat je deze het dichtst bij elkaar in balans brengt door ze tegenover elkaar te plaatsen. Maak je geen zorgen, ik weet dat iemand het balanceren van de koppeling ter sprake zal brengen en we zullen dat en de redenen waarom ik het niet nodig acht, bespreken. Maak je geen zorgen, Mas. Enthousiasteling, deze discussie moet plaatsvinden om je eigen werk te kunnen doen. Ik zal het hieronder in een aparte posting toevoegen. Voorlopig gaan we terug naar de nummers 2-5-8...
Dus je hebt alleen de drie bouten over, toch? Let op het koppelingsuitlijngereedschap dat al is ingesteld voor verwijdering hierboven.
Er is een reden waarom je deze drie voor het laatst hebt bewaard... het komt omdat, wanneer ze de koppeling op de auto balanceren (als ze dat doen... je kunt het opzoeken in de servicehandleiding).......dit zijn de inbusbouten waar de contragewichten op komen.
Hier is een interessant punt. Dit is een fabriekskoppeling op een 02' Maserati Spyder, hij had oorspronkelijk de enkele schijfkoppeling, hij werd teruggeroepen en een dubbele schijfkoppeling werd door de dealer geplaatst. Toen ik de bouten verwijderde die contragewichten zouden moeten hebben, had hij er geen. Nogmaals, we zullen hieronder in een aparte posting over praten, laat me teruggaan naar de koppelingsplaat.........
Wees nu voorzichtig als je daadwerkelijk contragewichten op de koppelingsplaat op deze bouten hebt, om ze te MARKEREN op het bijbehorende gat/de bijbehorende positie op de koppelingsplaat. Op deze manier kun je ze, als je iets opnieuw wilt gebruiken of de koppeling niet hoeft te vervangen, terugplaatsen waar ze horen. Ik gebruik ziplockzakjes als ik dingen uit elkaar haal en markeer op het zakje met een permanente marker.
Hier is je koppelingsplaat......
Als je nu je koppelingsplaat uit elkaar wilt halen en de schijven van de drukgroep wilt verwijderen, zijn er 3 8 mm bouten om dit op de koppelingsplaat te doen. Het zijn de enige die overblijven, je zult ze gemakkelijk kunnen zien. ....Hier is er een hieronder op de foto, ze gaan helemaal door de koppelingsplaat ....
Nadat ik de koppelingsplaten eruit had gehaald, wilde ik metingen verrichten aan de schijfmaten en controleren hoe ver ze versleten zijn... Larry, je hebt hier ook naar gevraagd... De schijf die 5,37 mm had, leek extreem dicht bij de klinknagel te zitten... Larry, ik denk dat de 4,5 mm dichter bij 5 mm zou kunnen liggen voor volledig versleten frictieschijven.
Dus ik heb het beste voor het laatst bewaard.......... Dave, hier heb je het, kijk of je het kunt zien.....Zo zagen het vliegwiel en de binnenkant van de drukgroep eruit (je moet de koppelingsplaten verwijderen om het binnenste deel van de drukgroep te controleren)......
Vliegwiel:
Binnenkant drukgroep:
Er zijn overal hotspots op die drukplaat. Ik zou het niet eens overwegen om dat opnieuw te bekleden. Ik zou het weggooien
Is dat niet gemeld op de Britse site door 2b?
Ik zou de responstijd controleren, want je hebt misschien een protest ingediend
Ik zou de responstijd controleren, want je hebt misschien een protest ingediend
Lol Adam, je hebt gelijk, daar had ik niet eens aan gedacht! Ik denk dat Larry het anders verwoordde, maar je hebt gelijk, het antwoord is in wezen hetzelfde.
Ik heb de foto's zojuist op iets anders dan mijn telefoon bekeken :lightout:
Wat heb je met die arme oppervlakken gedaan?
Wat heb je met die arme oppervlakken gedaan?
Craig
Ik ben terug van Hershey. Het is een andere wereld dan de onze. 18 mijl automarkt en duizenden showauto's van de allereerste auto's tot muscle cars.
Ik heb de foto's gelezen en gezien, ik ben onder de indruk van je moed om het alleen te doen. Wat een geweldige service die je ons allemaal bewijst!
Ik woon ongeveer 50 mijl bij je vandaan. Ik zou het graag willen zien voordat je het in elkaar zet. Kunnen we dat doen?
Ik ben terug van Hershey. Het is een andere wereld dan de onze. 18 mijl automarkt en duizenden showauto's van de allereerste auto's tot muscle cars.
Ik heb de foto's gelezen en gezien, ik ben onder de indruk van je moed om het alleen te doen. Wat een geweldige service die je ons allemaal bewijst!
Ik woon ongeveer 50 mijl bij je vandaan. Ik zou het graag willen zien voordat je het in elkaar zet. Kunnen we dat doen?
Dat zou het doen. Ik veronderstel dat met de uitval van de pot (en misschien de actuator) erbij, de koppeling het gewoon niet meer aankon. Ik kon het niet zien op de foto's, maar zijn de frictieschijven geglazuurd? De laatste keer dat ik zulke oppervlakken zag, was toen een man me zijn LandCruiser bracht en vroeg om een nieuwe koppeling en een paar serieuze versnellingsveranderingen voor rotskruipen.
@Nishon Ik zou het niet erg vinden om je over de vloer te hebben. Stuur me een PM, laten we offline praten.
@Dave ja, het had een beetje glazuur... het is moeilijk te zien met de hoek die ik nam van de frictieschijven en de flits. Waarom ik ooit dacht dat het slim was, is me een raadsel. Ik was op weg naar de verjaardag van mijn grootmoeder toen het gebeurde. Er was een beetje verkeer door de Hamptons toen de zekering er steeds uitvloog. Mensen toeterden toen ik aan de kant van de weg stond toen het gebeurde. Mijn vriend bracht me een zekering of twee waardoor ik me kon omdraaien. Ik wist beter en deed het toch. Het echt grappige is dat ik dacht dat ik ermee wegkwam.
Nou, ik ben er vrij zeker van dat dat het grappige geluid was. Ik weet niet helemaal zeker waarom het in de achteruit zou klikken en verder niets, maar als PPs, koppelingen en vliegwielen zo worden, is er geen peil op te trekken wat ze met onze auto's zullen doen.
@Dave ja, het had een beetje glazuur... het is moeilijk te zien met de hoek die ik nam van de frictieschijven en de flits. Waarom ik ooit dacht dat het slim was, is me een raadsel. Ik was op weg naar de verjaardag van mijn grootmoeder toen het gebeurde. Er was een beetje verkeer door de Hamptons toen de zekering er steeds uitvloog. Mensen toeterden toen ik aan de kant van de weg stond toen het gebeurde. Mijn vriend bracht me een zekering of twee waardoor ik me kon omdraaien. Ik wist beter en deed het toch. Het echt grappige is dat ik dacht dat ik ermee wegkwam.
Nou, ik ben er vrij zeker van dat dat het grappige geluid was. Ik weet niet helemaal zeker waarom het in de achteruit zou klikken en verder niets, maar als PPs, koppelingen en vliegwielen zo worden, is er geen peil op te trekken wat ze met onze auto's zullen doen.
Na het lezen van vele verslagen van de symptomen van een defecte koppeling op dit forum en andere, lijkt de enige trend te zijn dat ze zich bijna nooit gedragen als een defecte koppeling. En als ze dat wel doen, is het waarschijnlijk niet de koppeling. Pas de andere dag begon mijn auto zich te gedragen als een normale handgeschakelde auto met een versleten koppeling. Veel slippen en schokkerige inschakeling. Ik wist dat hij niet versleten was, dus ik reed een parkeerplaats op, zette de motor af, reset de ECU terwijl ik daar zat, startte de motor en alles was in orde. Geen idee waarom, en hij heeft zich sindsdien niet meer misdragen. Omdat hij zich als een koppeling gedroeg, moet ik aannemen dat er iets mis is met de radio...
Craig, best grappig dat jouw meting en de mijne heel dicht bij elkaar lagen. Ik had heel weinig speling wat de diepte van die klinknagel betreft, zoals je op de foto zag.
Dus op basis van uw metingen, heb ik gelijk als ik zeg dat de uitlezingen van de analysator ver uit de buurt liggen - meer het tegenovergestelde met meer dan 65% slijtage?
Nou, ik denk dat we net bewezen hebben dat de sd3-uitlezing GEEN manier is om enig idee te geven hoeveel koppelingslevensduur er nog over is... Craig, heb je je nieuwe koppeling al? Als je dat doet, kun je dan een foto maken met dezelfde meting van de dikte?
Nee, ik heb het nog niet ontvangen, Larry. Eigenlijk heb ik het nog niet besteld. Ik moet het nog doen, maar wat ik tot nu toe kan zeggen is dat Eurospares.com goedkoper is dan wie dan ook hier in de VS, zelfs met verzendkosten. Ik heb de F1-sensor daar besteld, en ik ben van plan om het koppelingspakket te bestellen als ik niemand anders kan vinden om de prijs te verlagen of ze tenminste te evenaren.
Om welke reden dan ook, als ik daar mijn creditcard voor EuroSpares gebruik, denkt iedereen dat mijn creditcard is gestolen. Ze deden het met de F1-sensor en ze deden het opnieuw met het vliegwiel. Het is een beetje frustrerend, maar ik ben er wel blij mee, want ik besloot mijn vliegwiel eraf te halen en het eens goed te bekijken. Ik ben er vrij zeker van dat ik het met het materiaal dat ze op dit vliegwiel hebben en de dikte ervan niet heb verbrand of er scheuren in heb gekregen. Ik besloot het naar een plaatselijke machinefabriek te brengen om te bevestigen wat ik dacht.......dus ik heb het net afgeleverd. Ze gaven aan dat het goed was. Ze gaan het bewerken en heet reinigen... Het kostte me maar $50, waar ik natuurlijk blij mee was... Hier is een foto van de zijkant van het vliegwiel...
Craig, zorg ervoor dat ze het buitengebied waar de PP-bouten op zitten, evenveel bewerken als het oppervlak, anders krijg je problemen... Ik bid elke keer als ik iets naar een machinefabriek breng... Als je nog geen tijd in de gevangenis hebt doorgebracht, weet ik niet zeker of ze je zullen aannemen.
Als je het niet van beide onderdelen afhaalt, verminder je de klemkracht op de koppeling. Ze gaan minstens 0,010-0,015 van het oppervlak afhalen...een mm is 0,039...snap je wat ik bedoel. De oude chagrijnige man weet dit waarschijnlijk al...J
Verlicht vliegwiel... Dat is een nee... Dat werkt op een raceauto omdat de toeren omhoog zijn en je de massa niet nodig hebt... Op een straatauto werkt het tegen je als je wegrijdt bij een stoplicht... Die massa is wat de auto op gang brengt... Ik kan me voorstellen dat het de F1-bak helemaal in de war zou brengen hoe snel hij loslaat... J
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
-
?
